“Медвежий угол” Памира. Походные хроники. Часть 1

Карта путешествия к пику Белеули. Памир. Автор Константин Диковский.

Махмуд-ака, почему на эту вершину никто не поднимался?
Она очень сложна или до неё трудно добраться?
Нет, мой мальчик, она просто никому не нужна.

Из жизни.

Горная часть памирского похода. Пути подхода и восхождения на безымянную вершину и пик Белеули

25 ИЮЛЯ
После 2-х часовой процедуры оформления виз в аэропорту, тёплая душанбинская ночь приняла нас в свои объятия.
Выгрузив рюкзаки и баулы у Рустама, мы провалились в 5-часовой сон.

Дальше — закупка продуктов, долгое торгашество насчёт двух джипов, чтоб забросить нас и команду Виестура, до Хорога.
Сошлись на 3000 сомони (700 долл.) за две машины. Завтра выезжаем в 5-ть утра.
Жаркая ночь, большие звезды. Душанбе.

26 ИЮЛЯ
Целый день на колёсах. Два потрёпанных внедорожника Mitsubishi, громыхая на многочисленных ямах и камнях, тащат нас в Хорог.

В машине не заснёшь – мотает из стороны в сторону и приходится всё время удерживать своё тело от соприкосновения с бортами.
Половину пути дорога петляет вдоль реки Пяндж, по которой проходит граница с Афганистаном. Мы видим афганские кишлаки и людей, идущих по бесконечным тропам, тропиночкам и оврингам — пешком и верхом на ишаках.

Утомлённые дорогой, останавливаемся на ночлег в придорожной гостинице с блохами.

Наши кони

По дороге в Хорог

Отдых в чайхане

Заправка по памирски

Бензин - ведрами

27 ИЮЛЯ
Спали плохо. Было душно, несмотря на открытые окна. Выезжаем около 5-ти.

До Хорога осталось порядка 100 км.

Где то на подъезде к Рушану, когда мы объезжаем очередную яму, джип вдруг осаживается и мы видим, как колесо, обгоняя нас, мчится вперёд по дороге. Водитель тормозит, выскакивает из машины и бежит за колесом. Мы тоже выходим.

Наш джип на полном ходу лишился левого заднего колеса.

А колесо - потеряли ...

Наш джип лишился колеса

Поймав «Камаз» с фургоном, перегружаем в него все вещи, а сами всемером запихиваемся во второй джип и так, тесно прижатые друг к другу, въезжаем в центр Горно-Бадахшанского округа – город Хорог.

Около Хорога река Гунт вливается в Пяндж и подвесной мост соединяет таджикский и афганский берега.
В Хороге находится миссия Ага-хана – главы ордена исмаилитов – исламского течения, наиболее распространённого на Памире.
Хорог – место смешения многих рас и народностей. Наряду с характерными таджикскими лицами, здесь можно встретить много абсолютно европейских типажей и черт.

Хорог. Мост через Гунт. Фото Эдуарда Скукиса

Дальше наш путь лежит по Памирскому Тракту вдоль Гунта в Мургаб.
Удалось найти, опять же, 2 джипа за 500 сомони каждый. До Мургаба чуть больше 300 км. Водители уверены, что доедем за 5-6 часов. Но здесь не любят называть точные сроки.
На всё – Воля Аллаха.
Завтра выезжаем в 4 утра.

28 ИЮЛЯ
Машины начали подъем по Гунту. Горная пустыня вокруг. Пепельно-коричневые и кирпично-красные горы окружают нас.

Олегу стало совсем плохо, сказываются вчерашние манты в забегаловке на рынке. Похоже на инфекцию. Слабость, тошнота, температура.

Часам к 2-м добрались до Мургаба. Средней величины посёлок. Встречаются иностранцы. Население – преимущественно киргизы. По дороге видели много юрт. Живут тем, что разводят яков, овец.

Киргизские юрты

Киргизские юрты по дороге в Мургаб

В юрте

По дороге пересекли большие горные плато с предельно скудной растительностью – тамариск, редкая травка, лишайники. Сильнейшие ветра и температура зимой до -600С.

Команда Виестура собирает велосипеды, готовясь отбыть завтра на Ак-байтал – перевал, с которого начнётся их маршрут.

У Олега явно желудочная инфекция — температура под 390С. Лечим таблетками и обильным питьём.

29 ИЮЛЯ
Олегу лучше. Температура снизилась до 370С. Выглядит бодрее.

Сходили с Эдиком на ближайшую горку в целях улучшения акклиматизации. Тело восприняло нагрузку нормально, хотя высота чувствуется. Мургаб находится на высоте 3500м, мы сбегали до 4100.

Мургабские вершины

Мургабские вершины

Лежим, отдыхаем, кушаем арбузы.

Поедем либо завтра, либо послезавтра в зависимости от самочувствия Олега.

30 ИЮЛЯ
Под ногами пыль и камни, редкая травка. Переходя через овраги, вырезанные весенними потоками, приближаемся к началу подъема на небольшой хребет, закрывающий Мургаб с Севера.

Из-под ног уносятся зайцы, с большим проворством взбираясь по каменистым склонам.

Решили остаться ещё на один день, чтобы акклиматизироваться и поправить здоровье. Сегодня сходили до 4500 м.

Панорама Мургаба

Договорились назавтра с Курбан-Али, владельцем УАЗика, что довезёт нас через Каракуль почти до самой Байгашки за 300 сомов. Посмотрим, получится ли.

Организм привыкает к высоте.

31 ИЮЛЯ
Уже 5 часов едем на старом УАЗе по камням, заболоченным лужкам и солончакам. Вдали уже видны киргизские юрты, до которых нас должен довезти сын Садата.

Курбан-Али оказался не очень достойным человеком. Когда мы загрузились утром в его машину, запросил еще денег, утверждая, что мы договорились на 600 сомов. После неприятных переговоров, решили, что за 250 сомони доедем с ним до Каракуля, а там уже найдём транспорт до Байгашки.
Объехав половину озера Каракуль, мы выгрузились в одноименном кишлаке около гостевого дома Садата. Чуть позже подошли двое ребят – из Венгрии и Чехии, а потом, из подъехавшего джипа, вывалились трое граждан Германии.
Как оказалось, Каракуль весьма посещаемое место.

Наш транспорт до Каракуля

Из Мургаба в Каракуль

Олег и Эдик

Озеро Каракуль

Озеро Каракуль

Кишлак Каракуль

После обеда Садат дал нам УАЗик и своего сына в качестве водителя, чтобы за 300 сомон, добросить нас ближе к Байгашке.

Отары Джафара

Яки

Яки

Соседские ребятишки

У юрты нас встретил хозяин Джафар – загорелый мужичок лет 35. Поговорили и решили ночевать здесь, а наутро с ишаками отправиться дальше.

Саманный домик Джафара

Ячий кизяк сушится для растопки. Другого топлива для печек нет.

У Джафара

У Джафара

Молча пасутся яки-кутасы, овцы, козы. Надрывно перекрикиваются ишаки. Вокруг юрты резвятся ребятишки.

Темнеет.

В домике сложенном из камней, соломы, глины и навоза зажигается свет, включается магнитофон, и нам ставят DVD диск современной киргизской музыки.

Современная техника в далёкой юрте. Фото Эдуарда Скукиса

Да здравствует Китай, который сделал современную технику, а главное, солнечные батареи доступными для масс!
Благодаря этому в далёких юртах ночью горит свет.

1 АВГУСТА
Если ещё нет на свете оды ишаку, то её надо написать. Маленькое терпеливое, неприхотливое животное, которое может нести до 100 кг груза.

«Лошади здесь не выдерживают», — говорит Джафар, — «все, что у меня были – померли. Для них слишком высоко». Домик Джафара находится на высоте 4300 м над уровнем моря. «Только ишаки выдерживают.»

Его величество - ишак

Он же - целиком

Замечено, что чем выше в горах живут люди, тем они достойнее и гостеприимнее. Джафар согласился проводить нас с ишаками. Насчет оплаты он сказал: «Сколько дадите, столько и хорошо. Ничего не заплатите — тоже хорошо. Вы гости.»

Переложив часть груза в хурджуны, 2 ишака, Джафар и мы уходим к Байгашке.

Погрузка хурджунов

В пути

Джафар и его ишак

В пути

Эдик и ишак

Собака Джафара по имени Байгашка

Нежилой домик у Караджилги

Олег и останки архаров

Переправа через Караджилгу. Фото Эдуарда Скукиса

Ночуем недалеко от слияния Караджилги и Байгашки, вверх по течению последней. По пути нам пришлось пересечь Караджилгу вброд, что, впрочем, было нетрудно. Весь путь от домика Джафара до ночевки занял около 4-х часов.

1-я ночёвка на реке Байгашке

Завтра топаем дальше. Сами. Без ишаков.

Продолжение …